1. 敦刻爾克電影中奔跑的鏡頭是什麼電影手法
旋轉鏡頭是指被攝對象呈現旋轉效果的鏡頭。旋轉攝影的方法很多，攝影機機位不動，機身呈仰角，沿光軸在三角架上（或手持攝影機）旋轉拍攝；或水平搖拍；或攝影機圍繞被攝體旋轉拍攝；或攝影機與被攝體同置於一個可旋轉的物體上，旋轉拍攝，其轉動幅度超過360可稱旋轉攝影。它常代表人物處在旋轉狀態的主觀視線，或暈眩的主觀感受，或旋轉的動體，或表現特定的情緒和氣氛。
2. 請教各位大師.我想拍奔跑的人時 相機是怎麼設定的
1，如果拍瞬間凝固的畫面，就要用高快門。具體的快門速度依據不同的運動速度與光線環境而不同。如果掌握不好快門、光圈、感光度的合理配合值，那就用「光圈優先」，或場景中的「運動模式」。
2，如果拍攝運動員清晰、背景動感的畫面，首先要告訴你，拍攝成功的幾率很低。這需要用小光圈、慢快門、三腳架＋靈活的雲台、中灰鏡、外接取景器（你說「用的是專業相機」，我的理解就是單反吧，一般外行都管單反叫專業相機，所以必須配外接取景器，否則慢快門時你什麼也看不見）。
拍的具體方式：把雲台縱向鎖定，橫向調松，用1－2秒慢門，外接取景器跟蹤運動員。如果光線很強，需要在鏡頭前加中灰鏡減弱感光。這就可見拍攝成功的幾率有多低了，二樓「跑步、轉身拍攝」的答案純粹是開玩笑。
補充問題：
連拍時用高速快門，一般問題可以解決。
3. 奔跑吧兄弟為什麼電視綜藝節目也能拍成電影
因為奔跑吧兄弟收視好，然後又不像韓國原版的堅持長期綜藝，但是又要賺錢，於是就搞出了另外一條路子，就是拍成電影，其實就是一個和特輯差不多的產物。但是又不用長期堅持拍攝，一年只需出一季。容易又賺錢。
說是電影其實可以這么說，奔跑吧兄弟XXX特輯。表示韓國原版好多可以被說成電影的了。
4. 用錄像機錄像奔跑的時候怎麼才能使畫面不晃
這個問題沒有很好的解決辦法，拍電影時都會用移動軌道式三腳架額，如果你想完成快速移動中的錄制工作，建議你將攝像機固定在車上，然後將車輛開穩並拍攝，效果會比直接手持好一點。
如果你手持攝像機在奔跑的過程中拍攝，想做到畫面不晃動是不可能的，完全是違背自然規律的。
5. 怎麼使用拍攝奔跑時的場景快手
這種場景的話，你只要把那個屏幕變快，然後他那個都是提到這個奔跑的效果，而且拍攝的時候你可以跟著他一起去跑。
6. 電影《羅拉快跑》用了什麼拍攝手法
由德國導演湯姆·提克威指導，法蘭卡·波騰、莫里滋·布雷多和赫伯克·納多主演的電影《羅拉快跑》是一部十分出色的電影，它在中國獲得了很大好評。電影充滿魄力的畫面，強勁的音樂，快節奏的敘事和多線式的結局都給觀眾留下的深刻的印象。
《羅拉快跑》這部電影應用了許多與眾不同的手法老表現主題，在此僅舉幾例說明：
第一，影片運用了許多快速剪輯的手法。羅拉在大街上奔跑，穿過走廊，轉過街角，橫過馬路，在銀行里大步流星，在賭場里尖聲吼叫。她在路上遇見各式各樣的人，在與他們重的每一個人擦肩而過時，影片都會突然定格。在3秒鍾的時間里，通過四五個靜止的畫面閃過那個人後來的命運。他們中的有些人從此過上幸福的生活，也有人在不久後死於非命。影片本身時充滿動感的，在其中加入靜態畫面，卻沒有破壞原來的動態效果，相反，這使得原來的動感得到了很好的補充和加強。這得益於快速剪輯的使用，快速切換的節奏很好地和影片融合在一起。不僅如此，這種快速剪輯表現出了一種命運的強大力量，一種命運的壓迫感——命運就在奔跑，跑向我們每一個人。
第二，影片隨處都有MTV式的音樂和畫面的配合。羅拉一直在奔跑，鏡頭一直在對著她，背景在高速地向後退去，與此同時，加大音量的電子音樂在觀眾的耳際回響，節奏強勁的舞曲就好像是在給拚命奔跑的羅拉伴奏。畫面和音樂的結合，給觀眾視覺和聽覺的雙重沖擊，觀眾的心也一直隨著音樂的節奏和羅拉一起奔跑，跟著羅拉的命運奔跑。
第三，影片運用了多畫面分割的手法。羅拉狂奔著轉過最後一個街角；男友曼尼絕望的轉過身，手神像腰間的手槍；時鍾上的指針一點一點地接近十二點。這三個畫面順次出現，把畫面分割成左、右、下三個部分。在幾秒鍾的時間里，影片通過慢鏡頭向觀眾展示在最後的時刻兩個人的行動。在這關鍵的時刻，影片的節奏突然放慢，觀眾的緊張感卻被最大程度地調動了。曼尼聽見羅拉了么？這是每一個觀眾心中都在問的問題。
其實本片還應用了不少讓人耳目一新的手法，比如在影片中加入動畫，多機位攝影等等，在此就不一一評述了。
7. 奔跑吧兄弟是怎麼拍的
提前錄制，後期剪輯製作，包括特效，添加文字等，最後做成一期一期的，到時間撥就可以了。直播會有突發情況的出現，效果也會不好，影響收視率。
8. 電視劇里或者電影里那些馬匹在奔跑中跌倒的鏡頭是怎麼拍的
用攝影技巧
9. 電影中有哪些令你難忘的奔跑鏡頭
說起讓我久久不能忘記的電影里的奔跑鏡頭，那就有《釜山行》中的奔跑鏡頭。
當時在學校，我聽朋友說《釜山行》特別好看，既有恐怖又有感動，我懷著好奇的心情看了這部電影。
本片全程都在列車上奔跑，為了生存，為了希望，為了和親人見面。我看這部電影的時候，恐怖在於喪失將一個個正常人變成不正常人，咬一口，你就會被感染，從而變成喪屍。可能眼睜睜的看著親人變成喪屍卻無能為力，看著親人死去。恐怖的還有人心，影片中的金常務看上去西裝革履，卻是個自私自利的小人，為了自己完全不顧及他人的安危，害的好多人白白喪命。
在列車里出現大量喪屍時，大家本能的逃跑，男主本來是個愛錢輕義的人，在這生死關頭，和很多冷漠的人一樣事不關己，高高掛起，帶著自己的女兒秀安在列車里奔跑，不過在過程中他逐漸被一個胖胖的大叔感化，也就是最後死裡逃生的孕婦的丈夫，他勇敢，感於同喪屍斗爭，在途中還幫助其他的人，保護妻子，保護秀安，他堅強，在生命的最後一刻，給自己在妻子胎中的孩子起名為「睡睡」，這一幕，我不禁鼻子酸酸的。
還有劇中的乞丐，曾多次救下秀安，然而最後的結局卻是死亡，看到他我想到人不可貌相，盡管外表不堪，但是內心確是善良的，比起金常務，強一百倍。
還有「棒球少年」，這一行人讓我看到了友情，愛情，在列車上奔跑戰斗的過程中，有一個人發現同伴都被感染了，昔日里一起玩耍的同伴就這樣變成喪屍，內心十分痛苦，看到心愛的女同學也變成喪屍，他選擇了和她一起死去，再沒有掙扎。看到這，我涕泗橫流。
最後，說一下男主，保護女兒秀安和孕婦的過程中，不幸被咬傷，快要到達終點的時候，他在與自己斗爭，用自己的意志力與喪屍周旋，女兒再也不討厭男主了，最後的最後，列車到達終點，秀安唱起憂傷的歌來懷念爸爸，與孕婦向前走，唯一存活下的人。
10. 拍跑步用什麼相機，怎麼拍
如何用數碼相機拍照
以及使用技巧和要素
● 拍攝三大要素:
拍照片的三大要素: 「聚焦、曝光、構圖」是拍攝的根本。所謂曝光就是指底片或CCD感光元件對光感應的強弱；如果不能把光線調節到最適合的強度，底片和CCD就不能正確記錄和確認影像。而光的強弱，可透過調校「光圈」和「快門速度」來控制。
1. 對焦要清晰
「照片中的人，看起霧霧的!!」，你是不是常常遇到這個問題呢? 一般來說，這是對焦的問題，對好焦有幾個技巧，請往下看:
● 認清對焦點：
一般數位相機的對焦點，都是在相機的中心位置，你可以從相機的LCD看到一個小框框，拍照時，請先把人對到小框框內，半按快門，聽到嗶一聲，同時會有小綠燈亮起（依相機種類決定），表示已經對到焦了。
● 主體是否對焦：
1. 先把人放在中心對焦點。
2. 半按快門先完成對焦，此時按快門的手不要放開，否則對焦會跑掉。
3. 把人移到旁邊，完成構圖後，再全按快門，完成拍照，因為之前已經先對焦了，所以焦點不會跑掉。
● 注意手晃：
穩定相機拍攝是不二法門，但你也要隨時注意快門速度，現在的數位相機，都會顯示快門和光圈的數據。一般所謂的安全快門，簡單的說是不要低於1/30秒，如果當你發現快門值低於1/30時，請使用腳架來增加穩定度。
2. 曝光要正確
● 何謂曝光(曝光補償)：
在傳統攝影中，我們提到的曝光值（Exposure Value），就是所謂的EV值．你可以做＋／－的調整，也就是多曝一格（變亮）或少曝一格（變暗）的調整，使曝光時的影像更正確，照片才不會太暗或太亮。(現在數位相機都具備了EV按鈕)
口訣：遇暗則暗，遇亮則亮
如果被攝物很暗，則要減少EV值（變更暗）
如果被攝物很亮，則要增加EV值（變更亮）
很矛盾是吧，請看完以下解釋，你就會了解EV值的功效了，目前的數位相機會自動幫你計算出最佳的曝光值。但是某些狀況下，相機會被拍攝的環境給騙了，造成誤判。
● 注意環境：
通常背景過亮的環境，有可能是主角站在一片白色牆壁前、或是穿白色衣服、或是在白色沙灘上、或是雪地里，都會造成背景亮度大於主體，這時候口訣就要派上用場了。相反的，如果穿深色衣服，或是背景太暗時，相對要減少EV值。
● 閃光燈：
閃光燈不是只有晚上才能用，白天適當的時機，使用閃光燈，更能增加正確的曝光率。
3. 構圖要特別
當你熟悉了前二個技巧之後，我們來到最後，也是最重要的技巧：構圖
一般構圖有下列幾個撇步，請仔細看了:
● 黃金構圖:
常常聽到一些專業的攝影師講到黃金構圖，但我們從來不曉得黃金構圖是什麼東西，今天就簡單的介紹一下何謂黃金構圖，讓你也能成為專業的攝影師。
其實黃金構圖，就是一個等比例的分割，分割比例有2：3、3：5、5：8等，就是在照片中，切出等比例的線，然後安排照片中的景物，呈現2：3的比例。
● 九宮格構圖:
人們發現在九宮格中四條線的交匯點，是人類眼睛最敏感的地方．這四個點，在國外的理論學上又稱為「趣味中心點」，只要我們掌握住這四個點來構圖，保證你拍出來的圖，再也不是生活照了。
拍攝時，你可以在相機的LCD，用想像的方式，切割出九宮格，然後把主體及延伸的前景或是背景，安排在不同的二個點上，做一個斜對角的畫分，即完成一個九宮格的構圖，簡單吧。
其實九宮格的構圖可以應用在很多地方，例如拍攝海岸線，你可以把海岸放在上方1/3處或是下方1/3處，都可以營造出不同的感覺，切記就是不要放在畫面中間哦。
把握「光圈優先」拍出創意照片
光圈優先和快門優先拍攝模式是兩個非常適合攝影愛好者進行攝影創作的半自動曝光控制功能，而由於光圈的大小能夠影響快門速度並直接控制景深，因此光圈優先的使用更為廣泛，我們可以在人像、風光、建築、夜景等題材的拍攝中，靈活地應用光圈優先，拍出不同風格的照片，充分體驗攝影創作的樂趣。
什麼是「光圈優先」？
要說清楚什麼是「光圈優先」，先得弄清楚什麼是光圈。「光圈」實際上是一個用來控制光線透過鏡頭的裝置，相當於我們人眼的瞳孔。我們平時所說的光圈F2.8、F8、F16等是光圈「系數」，是鏡頭焦距與光圈直徑的比值。光圈通常用「F＋數值」表示，普通DC的F值有2、2.8、3.5、5.6、8、11、22等，且兩個相鄰光圈值之間的單位進光量相差兩倍。要注意的是，光圈F數值的大小與光圈口徑的大小正好相反，光圈越大，F數值越小，景深越小；反之光圈越小，F值越大，景深越大(見圖1)。
●圖1 光圈的示意圖
光圈優先是一種曝光控制模式，它由拍攝者自行手動設置所需的光圈大小，然後由相機根據拍攝現場光線的明暗、CCD感光度以及手動設定的光圈等信息自動選擇一個適合曝光所要求的快門速度，實現准確的曝光。
景深指在拍攝的場景中，對焦的被攝主體前後可清晰成像的范圍。景深大，表示被攝主體及其前後的景物都很清晰，景深小，則僅僅是被攝主體清晰，而背景被虛化模糊。景深與光圈大小、鏡頭焦距和拍攝距離三個因素有關。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大；焦距越長，景深越小，焦距越短，景深越大；距離越近，景深越小，距離越遠，景深越大。
如何設置「光圈優先」模式
先將DC的功能撥盤轉到「A」處(或Av)，選擇光圈優先曝光模式(見圖2)，有些DC將曝光模式集中在「A/S/M」一個擋位上，這時還要在LCD的菜單中選定 「A」模式。然後通過四向控制鍵的上下箭頭按鈕，在LCD上顯示的光圈可選數值中選取一個合適的光圈值，確定後快門速度會由相機自動選定。而對於純傻瓜相機，則不能手動設置光圈大小。
●圖2 設置「光圈優先」模式
使用大光圈，突出被攝的主體
光圈可以控制景深的大小，所以光圈優先主要應用在需要優先考慮景深的拍攝場合，如人像、風景、微距等。大光圈具有突出主體、虛化背景的作用，尤其是在使用中長焦鏡頭時，採用大光圈的優勢更加明顯。在拍攝花卉、人物特寫等內容時，通常要求主體比較「搶眼」，這時可通過光圈優先模式選用DC的最大光圈，如F2、F2.8，並結合長焦距和近距離拍攝(見圖3)。
●圖 3 用大光圈拍攝背景虛化明顯
在光線充足的情況下開大光圈，如果沒有足夠快的快門速度配合，會造成曝光過度，這時要運用低感光度、濾光鏡等來解決此類問題。
利用小光圈，風景更通透
小光圈能夠產生大的景深，可以使遠處和近處的景物都清晰，因此在拍攝合影、風景、建築等題材時，應盡量選用DC的最小光圈，如F8、F11，而專業級DC用F16、F22這樣的光圈拍攝產品、靜物或者風景題材，畫面細節表現會相當清晰(圖4)。注意在現場光線不太明亮時，使用最小光圈，DC選擇的快門速度可能會比較慢，為了防止拍攝時手動使照片模糊，可使用三角架，或提高ISO值。
●圖4 用小光圈拍攝風景層次清晰
使用小光圈的景深比較大，拍微距時可以利用這個特性。因為相機與被攝物非常近，稍不注意就會產生對焦點清晰，而前後部分模糊的現象，可選用小光圈將整個主體拍攝清晰。
控制快門速度
在同一環境下，光圈和快門是相輔相成的，光圈越大，進入的光線就越多，所需的快門時間就越短，反之，光圈越小，快門速度就越慢，因而可以通過光圈來調節快門。比如在光線較暗的場合，用光圈優先設定大光圈，相機會選擇較高的快門速度，從而保證手持相機時的穩定性。拍攝體育比賽時，大光圈能定格高速運動的主體。而在拍攝瀑布時採用光圈優先，將光圈縮小，可降低快門速度，既能保證景深，還能用慢快門讓瀑布形成如紗如霧般的效果，拍攝夜景時，小的光圈還能使燈光出現向外漫射的星光效果。
怎樣設置快門？
這是很平常的一處風景，我故意等到一輛行駛而過的電動車時按下了快門，快門速度應該在1/125s左右。因為快速的移動，人影有些模糊虛化了，而我要的正是這樣的效果。
當你將鏡頭對准一個物體時，相機一般會自動測光並立即給出合適的快門和光圈值。如果你以前從沒注意過這個快門和光圈值，那麼從現在起你要時刻注意了。
首先，我要告訴你關於快門的一些基礎知識。
1. 你先要搞清楚所使用相機的快門速度范圍，比如最高快門速度是多少？據我了解，現在很多相機都具備1/2000s的最高快門速度。然後再看一下相機的最慢快門速度，據我了解，現在大部分相機都具備30s的長時間快門。然後再檢查一下相機是否有B門，B門就是讓你能夠長時間曝光的功能。B門的曝光時間是從你按下快門到釋放快門的那段時間。比如你可以曝光幾十分鍾甚至幾個小時。
2. 然後請檢查一下你相機鏡頭的焦距，一般都會刻在鏡頭的前端，如果沒有請看說明書。比如，佳能的EF28-70mm鏡頭，這只鏡頭的焦距就是28-70mm。好，下面要說很重要的一點。當鏡頭的焦距越大，快門的速度越慢，拍攝時因手持抖動而使照片影像虛掉的可能性就越大。一般規律是，使用你的鏡頭焦距的倒數作為你的最低手持快門速度。
比如，如果你使用焦距為28-70mm的鏡頭，你的手持快門速度最好不要低於1/70s（注意，變焦鏡頭要取長焦端數值）。
這時如果你一定要使用象1/8s這樣的快門速度來拍攝的話，最終照片因手持抖動而虛掉的可能性就很大了。
3. 現在，你應該已經知道自己相機在手持拍攝時的安全快門速度了吧。
比如鏡頭焦距是28-70mm，最高快門速度是 1/2000s，那麼手持拍攝時的安全快門速度范圍就是約1/60s—-1/2000s。
一般規則：
1. 在手持攝影時，注意快門值是否在手持拍攝的安全快門速度范圍內，盡量不要溢出。溢出有兩種，第一種是光線非常亮時，比如曝光值是 f8 + 1/2000s ，這時如果將光圈設定在f4的話，快門實際需要1/8000s(f8 + 1/2000s = f4 + 1/8000s)，超出了相機的最高快門速度1/2000s，我把這種情況叫做溢出。第二種是在光線非常弱時，比如曝光值是f2.8 + 1/60s ，如果將光圈設定在f5.6的話，需要1/15s的快門速度(f2.8 + 1/60s = f5.6 + 1/15s)。顯然也超出了最慢1/60s的安全值，這也是溢出。
如果對這一條中的曝光組合有疑問請參考：相機是怎樣控制光線的？
2. 查閱一下相機的閃光同步速度。在使用閃光燈時，快門速度不要高於這個值。
比如，如果相機閃光同步速度為1/125s，那麼在使用閃光燈拍攝時，你設置的快門速度必須在1/125s或者更慢。
3. 對於動態的拍攝對象，如果要獲得清晰的照片，要注意提高快門速度。一般至少要在1/125s以上（輕小動作），相對膠片或感光元件移動較快的，要相應提高快門值，比如在前方從左向右行駛的自行車估計需要1/500s或者1/1000s的快門速度。這個可以多試驗或者在網上搜索相關文章，我就不展開了。
4. 有時候我們會故意使用慢速度把一些物體拍虛，比如使用1/30s或者1/15s的快門速度把雨點虛化成雨絲效果。或者使用1s 到30s的慢速度（要用三角架）把馬路上的車燈虛化成一道道光路，或者使用相機的B門拍閃電。等等。所有這些特殊的技巧我個人覺得都不是最主要的，因為你大多數時候不會涉及這些方面。除非你專門拍諸如閃電之類的東西。
想盡量簡單些，但文章字數還是超標了。如果想深入了解快門某方面的問題可以留言提問。我個人覺得一般情況下應該夠用了。
關於規則：
規則可以讓我們更容易得到一張漂亮的照片。所以剛開始時請盡量遵從規則，但最終規則是用來打破的，請試著打破你能想到的每條規則，融合它，忘記它，無招勝有招，才能達到攝影的更高境界。
如何設置ISO感光度？
夜晚屬於我
這張照片使用ISO400度的柯達負片和標准鏡頭的最大光圈f1.4進行手持拍攝，快門速度估計在1/30s左右。在光線較暗時，擁有一隻大光圈的鏡頭就顯得很重要，因為這樣可以使你在大多數時候進行手持拍攝。
如何設置快門、光圈和ISO感光度是一個極其重要的問題。在這里我會告訴你一些一般規則，也會告訴你一些必要的知識，當你這樣設置時會發生什麼？但要記住，當你對攝影越是深入，對某些問題就越是難以給出確定的回答。
這次我先說ISO感光度的設置。因為在我們拿起相機准備拍攝之前，總會首先確定ISO感光度，傳統膠片用戶更是如此，根據不同的ISO確定用不同的膠卷；而數碼用家雖然可以使用自動ISO設置，但那是「傻瓜」拍攝方法，如果你是一名攝影愛好者，我不推薦你那樣做。
ISO感光度在相機中一般可以這樣設置：ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，ISO1600等。有些相機還能作1/2或者1/3級的設置。
當ISO設置得越高，膠卷或者感光元件對光線就越敏感。這帶給攝影的好處是：我們可以在較暗的光線條件下手持拍攝；我們可以使用更高速的快門來凝結快速移動的物體瞬間，比如體育攝影。在膠卷時代，有時會使用高感光度來得到一種特殊的顆粒藝術效果。而由此帶來的不利是：高感光度使底片或者感光元件的顆粒度或者噪點更大更明顯。而數碼相機高感光度帶來的更多噪點尤其對畫質起到了致命的破壞作用。
一般規則：
1. 在光線變化不大的情況下，不要頻繁變動ISO感光度設置。這對於膠卷用戶是一定的，一旦裝入膠卷後一般就無法再更改，而數碼用家我也推薦同樣的拍攝習慣，把注意力放在更重要的方面，ISO設定後就不要再去想它。
2. 我是一名對畫質有一定要求的攝影者，所以我個人推薦ISO感光度的設置范圍如下：如果你使用膠卷相機或者專業數碼單反相機，ISO設置在100度到800度之間比較保險；如果你使用消費級別的數碼單反或者小數碼DC，我建議ISO設置在100度到400度之間。當然如果你想要特殊的效果時除外。
3. ISO確定原則：在晴天或者多雲光線條件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度；在陰天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度；在自然光條件下的室內或者傍晚或者夜晚的燈光下，使用400度或者800度的ISO感光度。
4. 在較暗的光線條件下，為了彌補光線的不足，把ISO設置成上面確定原則中的最大值，並且使用鏡頭的大光圈進行拍攝；如果曝光值中的快門讀數已低於手持拍攝的最小值（這在講快門時會再討論），請務必使用三角架。
本來想把快門，光圈和ISO感光度的設置一並講完，可寫到這兒卻發現原來要講的比自己想像中的更多些。快門和光圈的設置留待下回分解。
關於規則：
規則可以讓我們更容易得到一張漂亮的照片。所以剛開始時請盡量遵從規則，但最終規則是用來打破的，請試著打破你能想到的每條規則，融合它，忘記它，無招勝有招，才能達到攝影的更高境界。